Туризм в Башкирии

Спусковое (тормозное) устройство — специальное приспособление для спуска (дюльфера) по верёвке, применяемое в альпинизме. Страховка обеспечивается созданием дополнительного трения при прохождении верёвки через элементы устройства.
Материалы
Спусковые устройства изготавливаются из лёгких сплавов литьём или фрезерованием. В промышленном альпинизме, где вес не является критичным, спусковые устройства могут изготавливаться из стали.
Виды
Существует большое количество спусковых устройств, среди которых можно выделить:
Восьмерка — наиболее простое устройство.
Лепесток (устройство) Гри-гри (устройство)
I'D — наиболее безопасное устройство, стопорящееся при превышении допустимой скорости спуска.
Реверсо (устройство)
Лесенка (устройство)
Букашка (устройство)
Шайба Штихта Клин (устройство)
Tuba — позволяет осуществлять длительные спуски с прохождением узлов.
Cinch — самостопорящееся спусковое устройство, позволяющее в том числе при необходимости поднимать себя поджумариванием.
и др.
Рассмотрим из этих устройств несколько, наиболее популярных.

Жумар (правильнее — жюмар) — элемент снаряжения альпинистов, спелеологов, спасателей и скалолазов, применяемый в верёвочной технике для подъёма по вертикальным перилам. Жумар представляет собой механический зажим кулачкового типа[1] для подъёма по верёвке. Название устройства происходит от названия швейцарской фабрики-производителя «Jümar».
и др.



Конструктивные особенности
В основе конструкции жумара лежит эксцентрик (у эксцентрика расстояние от оси вращения до рабочей поверхности неодинаково). При движении жумара вверх по верёвке, этот эксцентрик (кулачок) с шипами свободно скользит по верёвке. При тяге жумара в обратную сторону кулачок с шипами упирается в верёвку и прижимает её к внутренней стенке жумара, блокируя движение. Это даёт возможность использовать жумар для подъёма по верёвке. Жумар также может применяться и как фиксирующее устройство при подъёме грузов, при условии отсутствия динамических рывков[2].
Стандартные жумары имеют гарантированную прочность в штатном режиме работы не менее 4 кН (400 кгс). Чтобы не портить верёвку, рабочие нагрузки на него не должны превышать 150—250 кгс. Зажим, как правило, работает на верёвках диаметром от 8 до 12 мм (в засимости от фирмы-производителя). При работе на грязных, обледенелых верёвках возможно проскальзывание жумара.
Большинство жумаров имеют дополнительные точки для крепления карабинов (как правило две или три).
Жумары сильно портят веревку, особенно динамическую.

Применение жумаров
Жумар нельзя использовать как основное средство страховки, если возможна большая динамическая нагрузка при срыве. Если человек после срыва пролетит хотя бы 1-2 метра до момента срабатывания жумара на страховочной верёвке, вероятность разрезать жумаром верёвку быстро возрастает. Для основной страховки необходимо использовать специальные устройства, не имеющие зубцов на кулачке. Например, гри-гри, десантер или специальные зажимы фирмы Petzl. Благодаря тому, что у этих устройств отсутствуют зубцы, вероятность перебить верёвку — очень низкая. Однако в при нагрузке выше критической (примерно 200 кгс) возникает протравливание верёвки. Тем не менее, это свойство очень полезно при серьёзных срывах — верёвка протравливается, и тем самым рывок амортизируется.
Одна из распространённых ошибок среди начинающих скалолазов состоит в том, что жумар вплотную доводят до узла или карабина, на котором держится несущая верёвка. В этом случае движение жумара невозможно ни вперёд (так как мешает узел), ни назад (жумар так устроен, что он может продвигаться только вперёд). Чтобы снять жумар с верёвки, его нужно немного продвинуть вперёд, чтобы разгрузить кулачок, а этому мешает узел или карабин. Единственный способ снять жумар с верёвки — всё-таки как-то продвинуть его вперёд. Человеку без опыта это сделать очень сложно.
Cтремясь как можно быстрее решить эту проблему, новичок вяжет стремя (или цепляет второй жумар) и выходом на ноге разгружает грудной жумар. Но в момент снятия грудного жумара с верёвки, человек оказывается без страховки, стоя только одной ногой в стремени — а это крайне опасно и может привести к падению.

При использовании жумаров следует придерживаться следующих правил:
- Всегда оставляйте свободное пространство от жумара до точки крепления верёвки (10-20 см);
- Всегда блокируйте жумар карабином, простегнув карабин в верхнее отверстие на жумаре (на рисунке карабин простёгнут в нижнее отверстие), при этом карабин должен охватывать веревку. Такой прием поможет избежать возможных отказов в работе жумара при неправильном его положении на верёвке, особенно при прохождении перегибов, карнизов и др. неровностей рельефа, и, что не менее важно, исключит возможность самопроизвольного выстёгивания жумара из веревки (такое иногда бывает).
- Не используйте жумар как основное средство страховки, если есть вероятность сильного рывка при срыве. Срыв с высоты более 2 м может перебить верёвку.
- При покупке жумара обратите внимание, для какой руки (левой или правой) он предназначен;
- Жумары не рекомендуется использовать на динамической веревке из-за её быстрого износа;
- У отечественных жумаров (фирмы «Альтурс») для отвода кулачка большим пальцем при снятии жумара с верёвки используется завинчивающийся рычажок. При интенсивном использовании этот рычажок может выкрутиться и упасть вниз, тем самым жумар становится или бесполезным или крайне неудобным в использовании. Его снятие с верёвки будет представлять серьёзную опасность для рук.
- Хранить жумар нужно с защелкнутым кулачком, иначе прижимающая кулачок к веревке пружина растянется, и жумар будет проскальзывать. Во время продвижения по веревке не кренить жумар в плоскости рамки (корпуса), так как при этом могут происходить проскальзывания.

Гри-гри́ — приспособление для организации страховки и скоростного спуска (дюльфера) в альпинизме и скалолазании. Устройство разработано и запатентовано французской фирмой Petzl.

                                       

Принцип действия
Верёвка огибает круглый маховик с эксцентриком. Под действием нагрузки (на фото слева: нагрузка должна прикладываться к концу верёвки, уходящему вправо, на крышке есть соответствующие пиктограммы) маховик поворачивается вокруг своей оси и прижимает веревку к корпусу устройства. При резком рывке блокировка происходит практически мгновенно, однако при плавной подаче верёвка протравливается свободно. Устройство снабжено рычагом, который соединён с маховиком. Если верёвка заблокирована в устройстве, то, потянув за рычаг, можно ее разблокировать. Углом поворота рычага можно контролировать скорость протравливания верёвки через устройство.
Гри-гри имеет небольшой размер и малый вес (около 225 г) и позволяет работать с верёвками диаметром 10—11 мм.
По сравнению с другими спусковыми приспособлениями, например, с восьмёркой, обладает несколькими преимуществами: под нагрузкой устройство блокируется автоматически, не скручивает веревку во время протравливания. Минус Гри-гри при спуске на грязной веревке возможны торможения.


I’D (ай-ди) — разновидность страховочно-спусковых устройств, разработанных фирмой Petzl. Является дальнейшим развитием гри-гри, так же снабжено эксцентриком, имеет защиту от неправильной заправки верёвки, однако применяется в основном в промышленном альпинизме и предназначено для работы с верёвками диаметром 10—13 мм. Масса устройства — около 530 граммов. Управление скоростью спуска осуществляется с помощью рукоятки.

 
Большим отличием от «гри-гри» является функция «анти-паник»: в случае чрезмерного нажатия на рукоятку управления спуском, если скорость спуска превышает 1,5 м/с, устройство блокируется и спуск прекращается. Существует разновидность I'D с кнопкой встроенной в рукоятку, которая позволяет регулировать скорость спуска: при спуске кнопка поджимается большим пальцем, и при увеличении скорости ответная реакция кнопки возрастает. По величине её реакции можно судить о скорости спуска и сохранять её максимальное значение без риска блокировки устройства.



Восьмёрка — приспособление для организации страховки и скоростного спуска (дюльфера) в альпинизме, скалолазании и спелеологии.



Материалы и типы
Как правило, это металлическая (сплавы алюминия или сталь) литая деталь, повторяющая по форме цифру восемь. Два кольца неразрывно связаны друг с другом, одно меньше другого в полтора раза с диаметром внутренней окружности до 50 мм.
Согласно требованиям UIAA, восьмёрка должна выдерживать нагрузку 2500 кг.
В промышленном альпинизме удобнее использовать восьмёрку с усами (рогами, клыками) — по большему кольцу предусматриваются клыки, на которые можно обвязать верёвку в две-три петли. Это делается для фиксации на/по верёвке. Восьмёрки без клыков считаются спортивными (скоростными), восьмёрки с усами применяются повсеместно (альпинизм, промышленный альпинизм и в других областях).

Использование
Из-за большого трения восьмёрка увеличивает усилие на верёвке в 4-20 раз. Например, если удерживать верёвку руками перед восьмёркой с силой 25 кг, то за восьмёркой усилие будет 200 кг, при усилии захвата руками 50 кг — 300 кг.

                                    

 

Караби́н — быстродействующее соединительное звено между двумя предметами имеющими петли. Карабин имеет форму в виде скобы с пружинной защёлкой.

 

 

Применение
Карабин — основное соединительное устройство в скалолазании, альпинизме, промышленном альпинизме, спелеологии, парашютном спорте, роупджампинге и многих других смежных видах деятельности. Применяется для страховок, самостраховок, в качестве блоков, для соединения верёвок со скальными крюками и др.
Также в силу своей универсальности используется (в различных вариантах) в рюкзаках, ранцах, сумках, креплениях для связки ключей и т. д.

 

Материалы
Карабины изготавливаются, в зависимости от назначения, из различных материалов. Карабины, применяемые в промышленном альпинизме, при спасательных работах, в индустрии и в других местах, где важны надёжность и долговечность в ущерб весу, изготовляются из стали.
Карабины из сплавов на основе алюминия (в просторечии часто называемые «алюминиевыми») в настоящее время практически вытеснили стальные в спортивном и любительском секторе. Они дешевле и значительно легче, и несмотря на это, выдерживают те значительные нагрузки, которые они испытывают в спортивном скалолазании.
Карабины из титана теперь почти полностью вытеснены «алюминиевыми» и используются редко. Основная причина — хрупкость титана и его малая теплопроводность. Малейшая царапина или микротрещина является концентратором напряжения и может привести к поломке (даже есть выражение «титан — металл крылатый: когда полетит, никто не знает»). А малая теплопроводность по сравнению с алюминием приводит к оплавлению веревки.

 

 

1.Муфтованные (защелкивающие) и немуфтованные карабины
Муфтованные карабины оснащены специальной муфтой, не дающей им самопроизвольно открываться. Муфты бывают резьбовые, байонетные и пружинные (автоматические), последние более удобны для работы одной рукой, но могут отказать на морозе.

 

2.Карабины Maillon rapide
В тех случаях, когда предполагается нагрузка на карабин, по направлению не совпадающая с его длинной стороной или нагрузки, направленные более чем в две стороны (подробнее см. ниже), применяются специальные карабины «Maillon rapide». Отличительной чертой этих карабинов является отсутствие откидной защёлки, которая заменена усиленной резьбовой муфтой, и изготовление из толстого (от 10 мм) стального прутка. Чаще это карабины овальной формы.

 

Карабины должны обладать такой формой, чтобы самопроизвольно правильно располагаться в руке и на верёвке. По форме карабины бывают овальные, треугольные, трапециевидные (D-образные), асимметричные D-образные, грушевидные и др.

 

 

Овальные карабины
Овальные карабины самые простые и дешёвые. Их основной недостаток в том, что нагрузка делится равномерно на 2 половины карабина, в том числе и на слабую сторону с замком. Универсальный карабин используется, например, для организации карабинного тормоза.

 

Трапециевидные карабины
При равной прочности с овальными карабинами имеют меньший вес, так как основная нагрузка передается через более прочную спинку карабина.

 

Асимметричные D-образные карабины и треугольные карабины
Похожи на D-образные карабины, отличаются тем, что имеют больший зазор для верёвки и в них удобнее вязать узлы (например узел UIAA), и в них проще защёлкиваться.

 

Грушевидные карабины/Карабины HMS
Похожи на асимметричные D-образные карабины, более крупные и их легче защёлкивать на верёвках. Часто в названии карабина можно встретить аббревиатуру HMS — это говорит о том, что данный карабин имеет грушевидную форму и удобен для работы со спусковыми устройствами и узлом UIAA. Ряд таких карабинов выпускались в изогнутом (3D) варианте (на иллюстрации) для более удобной работы с двойной верёвкой.

 

Использование карабинов и уход за ними
Согласно рекомендациям UIAA, минимальная нагрузка, которую должен выдерживать альпинистский карабин без разрушения и деформации должен быть больше 20 кН по продольной оси и 4 кН поперечно. Предельная статическая нагрузка на альпинистский карабин составляет от 20 до 30 кН, что больше обычно встречающейся при нормальном использовании (более точная информация указывается на прутке карабина или в паспорте).

 

- Обращайтесь с карабинами аккуратно.

- Нагружаться должна «длинная» сторона карабина, при этом точек приложения нагрузки может быть только две, предельная статическая нагрузка на эту ось составляет от 20 до 30 кН. Если нагружать «короткую» сторону, карабин легко разрушить. Как правило, предельная нагрузка в направлении этой оси составляет от 6 до 10 кН.

- Не нагружайте открытые карабины. Если карабин открыт, то предельная нагрузка составляет от 6 до 10 кН, то есть 2—4 раза меньше нормальной.

- Карабин должен быть правильно расположен. То есть никакие внешние предметы не должны касаться карабина, так как в этом случае он начинает работать на излом, что снижает его нагрузочные способности.

- При работе с верёвочными карабинами будьте бдительны! Карабин может открыться сам при ударе (в том числе защелкой) о внешние предметы, и/или при вибрации, вызванной протравливанием верёвки. Иногда верёвка может сама выщёлкнуться из карабина без муфты. Поэтому надо быть очень внимательным при работе с карабинами и оттяжками.

- Верёвка должна вщёлкиваться в карабин так, чтобы она шла снизу вверх и не образовала узлов.

- Верёвка не должна прижимать муфту карабина, так как это может привести к выщёлкиванию верёвки из карабина. Основной критерий правильного вщёлкивания верёвки в промежуточную точку страховки тот, что при движении через него верёвка должна приподнимать карабин, а не прижимать его к скале или другому рельефу.

- Карабин с резьбовой муфтой надо защёлкивать так, чтоб верёвка при движении вверх не развинчивала муфту.

 

Уход за карабинами
Пользуйтесь только исправными карабинами:

- Поверхность карабина не должна иметь трещин, заусенцев, пропилов, ржавчины, сильной потёртости и т. д. Защёлка должна открываться легко и быстро.

- Удостоверьтесь, что закрывается карабин свободно и полностью. У муфтованных карабинов аналогично проверяется функционирование муфты.

- Проверяется состояние заклёпки. Её изгиб или повреждение недопустимы[4].
При невыполнении любого пункта, проверяемый карабин должен быть уничтожен.
Уничтожению подлежат также карабины, падавшие с большой высоты, так как при этом могут возникнуть микротрещины, сильно снижающие предельную нагрузку на карабин.
Карабины следует держать сухими и чистыми. Берегите их от коррозии. Некоторые повреждения допустимо зачистить шкуркой 220—400 номера (кроме титановых — у них ремонт недопустим). Если из-за грязи заклинила защёлка, то карабин следует промыть в теплой мыльной воде и прополоскать, затем смазать графитовой смазкой пружинку защёлки и внутренности муфты.