Для начинающих альпинистов, скалолазов и спелеологов! часть 1 - Скалолазанье, альпинизм и спелеология - CТАТЬИ (много полезного)

Главная » Статьи » Скалолазанье, альпинизм и спелеология

Для начинающих альпинистов, скалолазов и спелеологов! часть 1

Начнём я думаю со снаряжения, потому что изначально нужно понять что и для чего нужно.

СНАРЯЖЕНИЕ:

1. Для индивидуальной защиты и обеспечения страховки:

1.1 Защитная каска

Защищают голову альпиниста там, где есть риск попадания под падение камней, льда и др. предметов, а так же от ударов об рельеф. Ранее были популярны каски, которые полностью закрывали голову, но с появлением новых материалов альпинистские каски изменились, так как они значительно стесняли свободу движений, были очень !!! тяжелы, и - немаловажно - в них очень плохо слышно команды напарника. А значит и безопасность восхождения, соответственно, уменьшается.

Современные каски значительно легче, легко регулируются и подгоняются точно по размеру голову, и рассчитаны в основном на то, чтобы отводить удар камня в рикошет, имеют внутренний амортизатор. После сильного удара каску стоит поменять.

1.2 Альпинистская верёвка — специальная верёвка с особыми динамическими и прочностными качествами, применяемая в альпинизме, скалолазании и спелеологии.

Материалы
Альпинистские верёвки изготовляются в основном из полиамида (нейлон, капрон — прочны, эластичны, износостойки, достаточно устойчивы к влаге и к воздействию химических веществ кроме кислот). Иногда применяется также полиэстер (менее эластичен и верёвка плохо держит узел), редко кевлар (верёвки из кевлара самые прочные, но наименее долговечные и плохо держат узел).

Кручёные и плетеные верёвки
В настоящее время существует два типа веревок: кручёные и плетеные (веревки кабельного типа). Обычно, при одинаковом материале и одинаковой толщине, крученая верёвка, в сравнении с плетёной, имеет лучшие прочностные и динамические характеристики. В то же время, благодаря тому, что плетёная верёвка имеет несущую сердцевину и защитную оплётку, она лучше защищена от механических повреждений и неблагоприятного воздействия солнечного света. У типичной верёвки такого типа сердцевина состоит из нескольких десятков тысяч синтетических нитей. Они распределены в два, три или более прямых, плетёных или кручёных жгута, в зависимости от конкретной конструкции и требуемых эксплуатационных характеристик. Например, сердцевина динамической верёвки типа «Classic» производства «Edelrid» состоит из 50400 нитей толщиной 0,025 мм, а её защитная оплетка из 27000 нитей. Плетёные верёвки также более удобны для завязывания узлов.
Защитная оплётка верёвок для альпинизма обычно окрашена. Цвета могут быть самые разные, но всегда яркие, что создает удобство при работе с двумя и более верёвками. Оплетка большинства спелеологических верёвок и «технических» верёвок — белая.

Диаметр верёвки
Диаметр динамических и статических верёвок, производимых большинством специализированных фирм, чаще всего лежит в пределах от 9 до 11 мм. Диаметр технических верёвок, применяемых в промышленном альпинизме, — 10—12 мм. Во время соревнований судейская страховка может производиться 12-, 14- и 16-миллиметровой верёвкой.
Важно: в практической работе толщина верёвки имеет отношение только к общему весу, гибкости, удобству обращения и т. п. и не является показателем надежности веревки.

Динамические и статические верёвки. Фактор (коэффициент) падения

Фактор падения определяется отношением высоты падения к длине верёвки, которая его задерживает.
Максимально возможный (и самый неблагоприятный) фактор падения это 2, когда точка срыва находится на длину верёвки выше, чем точка страховки. При срыве с уровня точки страховки фактор падения равен 1.

Примечание: Динамическими называются нагрузки, которые быстро изменяются по величине и направлению.
Основная отличительная черта, определяющая вид данной верёвки, это её динамические качества — способность удлиняться под нагрузкой. Ещё при конструировании верёвки в зависимости от желаемых эксплуатационных свойств задается способность к удлинению как в процессе нормального употребления, так и при поглощении динамического удара. В соответствии со степенью удлинения под нагрузкой, а также целями, для которых она производится, верёвка подразделяется на два основных вида: динамическая, или альпинистская верёвка и статическая, или спелеоверёвка.

Динамические верёвки
Основное свойство динамических верёвок — это способность амортизировать динамический удар, возникающих при срыве с фактором падения больше 1 (см. врезку). Производится в основном для нужд альпинизма. Их основные качества определяются нормами UIAA.
Требования UIAA и EN892 (европейские требования) для динамической верёвки: Сила рывка должна быть не более 12 кН при факторе рывка 2 с весом 80 кг (55 кг для полуверёвки или двойной верёвки); Верёвка должна выдерживать не менее 5 рывков с фактором рывка 2 и весом, указанным выше; Удлинение под грузом не должно быть более 8 % под грузом 80 кг (для полуверёвки не более 10 % под грузом 80 кг); Гибкость при завязывании узлов — коэффициент гибкости (диаметр верёвки/диаметр верёвки внутри узла при нагрузке 10 кг) должен быть не более 1,2; Смещение оплетки верёвки относительно сердцевины — 2 метра веревки протягивают через специальное устройство 5 раз. Смещение оплетки верёвки относительно сердцевины должно быть меньше 40 мм; Маркировка должна указывать тип верёвки (одинарная, полуверёвка или двойная верёвка), изготовителя и CE-сертификат.
Для проверки динамических верёвок применяют тест «Dodero». Лучшие образцы верёвок выдерживают до 16 рывков.

Недостатки

Динамические верёвки мягкие, и как правило, сильно намокают и обмерзают; На мягких верёвках плохо держат жумары; При использовании жумаров необходимость топтаться на месте, пока не выбирается до 5-6 метров удлинения, прежде чем спелеолог или альпинист оторвётся от пола; Постоянные подскоки при каждом перемещении самохвата (жумара) по верёвке; Из за подскоков при соприкосновении со скалой эластическая верёвка больше трётся; Динамические верёвки нельзя использовать под постоянными статическими нагрузками (переправы, перила).

Статические верёвки
Во второй половине 1960-х годов в практику спелеологии и альпинизма вошли два новых приспособления — спусковое устройство и самохват (жумар). Их быстрое и широкое распространение всего за несколько лет полностью изменило технику прохождения вертикальных пещер. После того как верёвка стала основным средством не только страховки, но и подъема, её большая эластичность, полезная для страховки, сразу превратилась в её основной недостаток (см. недостатки динамических верёвок). Все это потребовало создания верёвки с малой степенью удлинения, которая получила наименование статической. Такая верёвка производится прежде всего для целей спелеологии, и потому ещё называется «спелеологической».
Как подсказывает само название, статическая верёвка имеет ограниченную эластичность и не предназначена для амортизации больших динамических нагрузок. Статическая веревка может выдержать падение с фактором меньше 1.

Особенности статической верёвки

Статическая верёвка применяется для фиксированной навески, то есть для провески колодцев и устройства перил; Из-за более низкой степени удлинения её способность поглощать энергию ниже, а пиковые динамические нагрузки значительнее. Они превышают 1000 кгс при падении груза весом 80 кг с фактором, равным всего 1, в то время как для динамической веревки это значение редко превышается даже при падении с самым высоким фактором — 2. Чем меньше эластичность верёвки, тем меньше допустимый фактор падения; Статическая верёвка может применяться для страховки партнера только при условии, что страховка осуществляется сверху.
Требования prEN 1891 (европейские требования) для статических верёвок: Сила рывка должна быть меньше 6 кН при факторе рывка 0.3 и весе 100 кг; Верёвка должна выдержать как минимум 5 рывков с фактором падения 1 и весом 100 кг, с узлом «восьмёрка»; Удлинение, возникающее при нагрузкe от 50 до 150 кг, не должно превышать 5 %; Коэффициент гибкости при завязывании узлов (диаметр верёвки/диаметр верёвки внутри узла при нагрузке 10 кг) — должен быть не более 1.2; Смещение оплётки верёвки относительно сердцевины — 2 метра верёвки протягивают через специальное устройство 5 раз. Смещение оплётки верёвки относительно сердцевины должна быть не более 15 мм; Вес оплётки верёвки должен быть не больше определённой доли от общей массы верёвки; Статическое усилие на разрыв — верёвка должна выдерживать не менее 22 kN (для верёвок диаметром 10 мм и более) или 18 kN (для 9 мм верёвок), с узлом «восьмёрка» — 15 кН. Маркировка — на концах верёвки указывается тип верёвки (A или B), диаметр, изготовитель.

Репшнур — статическая верёвка диаметром 4—8 мм круглого сечения с защитной оплёткой. Применяется в альпинизме, скалолазании и спелеологии исключительно для выполнения вспомогательных функций — для схватывающих узлов (напр. прусик, узел Бахмана, Австрийский схватывающий узел) и для вспомогательных целей.
Обычно используется капроновая верёвка диаметром 3—8 мм, которая в зависимости от марки и года производства имеют различную прочность, от 230 кгс для 4 мм верёвки до 1200 кгс для 7 мм и 1550 кгс для 8 мм верёвки (данные 1983г.). Кевларовые верёвки более крепкие, но они более скользкие и жесткие и неудобны для схватывающих узлов. Не используются также верёвки с особо скользкой оплёткой (фторопласты, полиэтилен и др.), даже если по прочности они соответствуют стандартной, а также кручёные верёвки без оплётки. Шнуры толщиной 7- 8 мм используются для вязания петель, импровизированных нижних и верхних обвязок и других вспомогательных целей. Шнуры толщиной 5—7 мм лучше всего подходят для вязания самозатягивающихся узлов. Шнуры толщиной 3—6 мм используются для изготовления альпинистских лестниц, подвязывания различных грузов и инструментов к гибкой подвесной системе или альпинистской площадке.
Важно: Надо знать, что репшнур не рассчитан на динамический рывок.

Прочность верёвок
Величины объявленной прочности на разрыв, гарантируемые производителями, очень внушительны — от 1700 кг для 9-миллиметровой верёвки до 3500 кг для 14-миллиметровой и больше. Однако многие факторы снижают прочность верёвок и не следует ориентироваться на эти цифры:

- Перегибание в узлах — в зависимости от узла, прочность верёвки ослабевает на 30—60 % (от 30 % дла узла девятка до 59 % для узла встречный проводник). Силы, действующие на нагруженную верёвку без узлов, распределяются равномерно по всему её поперечному сечению. Если верёвка перегибается, силы при нагружении распределяются неравномерно. Часть нитей, находящихся на внешней стороне дуги, натягивается довольно сильно. В зоне перегиба возникают и поперечные усилия, которые суммируются с продольными и дополнительно нагружают нити верёвки. Чем сильнее она изогнута, тем в большей степени уменьшается её прочность;

- Влияние воды и влажности — Поглощение воды полиамидными волокнами, из которых состоит веревка, значительно. Испытания с узламы показали, что влажная верёвка на 4—7 % слабее сухой. При замерзании мокрой верёвки её прочность уменьшается ещё больше, до 18-22 %. Влажные кевларовые верёвки слабее на величину до 40 %.;

- Старение — под влиянием фотохимических и термических процессов, как и вследствие окислительного воздействия воздуха полимеры подвержены непрерывному прогрессирующему необратимому процессу — деполимеризации или старению. Деполимеризация особенно быстро идет в первые месяцы после производства, потом процесс замедляется. Процессы старения протекают независимо от того, эксплуатируется верёвка или нет. Процесс особенно интенсивно идет под влиянием тепла и света.

- Износ при использовании — в результате механических воздействий, которым верёвка подвергается в процессе эксплуатации, одновременно со старением изнашивается и физически . Особенно большой вклад в уменьшение прочности дает абразивное действие вследствие трения. Особенно неблагоприятное воздействие, которое способствует интенсивному износу верёвки, оказывает спусковое устройство замусоренное глиной, грязью и т. п. Даже при слабом загрязнении глиной в течение короткого времени прочность уменьшается примерно на 10 %.
Все вышеизложенные факты приводят к тому, что практическая прочность у верёвки, бывшей в употреблении может быть значительно меньше заявленных значений. Например, выпускавшиеся в 1981-82 годах спелеоверевка «Edelrid-Superstatic» имеет объявленную прочность 2500 кгс. После 5 лет эксплуатации её практическая прочность составила менее 700 кгс.

Хранение

- Верёвку следует хранить в сухом, темном, прохладном месте желательно в чехле.

- Её нельзя держать в растянутом состоянии, при этом теряются её эластические свойства.

- Если верёвка загрязнилась — её нужно постирать порошком, после чего хорошо промыв от моющего средства сушить в разложенном (не растянутом) состоянии (Согласно некоторым источникам[кто?], стирку верёвки рекомендуется проводить в тёплой пресной воде БЕЗ применения моющих средств).

- Не подвергать веревку химическому и тепловому воздействию. Надо знать, что ультрафиолетовое излучение слабо влияет на прочность хорошей веревки, но любой источник тепла портит и разрушает синтетические волокна. Нельзя сушить верёвку около отопительных приборов или под жарким солнцем.

- Внимательно осматривать веревку на наличие повреждений оплетки или внутренних повреждений, особенно перед использованием. При наличии повреждений — заменить веревку или обрезать поврежденный участок.

- После сильных рывков верёвку желательно заменить (в паспорте указывается на сколько рывков с каким фактором рассчитана верёвка).

- Использовать верёвку можно 2 года, но не более 5 лет с момента выпуска. При этом происходит старение волокон и их деполимеризация. После 5 лет её свойства могут измениться, и она не будет удовлетворять нормам UIAA. В книге Г. Хубера «Альпинизм сегодня» приводится следующий критерий продолжительности использования веревки — 11-мм веревку использовать не более 300 длин лазания.

Длина верёвок
В альпинизме существует единица измерения длины сложного склона — верёвка. Классически она равняется 40 метрам, это расстояние комфортной слышимости, а зачастую и видимости членов связки, однако такая длина веревок практически полностью потеряла свою актуальность уступив место верёвкам — по 50 м. Последние веяния в альпинизме, развитие страховочных устройств, средств связи, увеличение сложности маршрутов, приводят к распространению 60 метровых веревок, а Европейским стандартом для новых маршрутов являются веревки по 70 метров.

1.3 Страховочная система.
Страховочная система — элемент скалолазного и альпинистского снаряжения, который спортсмен надевает на себя, и к которому с помощью узла «восьмёрка» или карабина крепится верёвка.
Страховочная система служит для распределения усилия при рывке верёвки вследствие срыва (падения) на большую площадь и предотвращения травмирования спортсмена. Индивидуальные страховочные системы, используемые в альпинизме, горном туризме и скалолазании, должны соответствовать требованиям UIAA.

Верхняя система («грудная обвязка»)
Пояс Абалакова
Верхняя система (также называемая грудной обвязкой) состоит из широкого силового ремня, охватывающего грудную клетку спортсмена, и двух бретелек, фиксирующих положение системы на плечах.
Одним из первых вариантов грудной обвязки является пояс альпинистский (пояс Абалакова), который также мог использоваться в качестве нижней системы («беседки»).
В настоящее время по соображениям безопасности верхняя система отдельно не применяется, используется только сблокированной с нижней системой.

Нижняя система («беседка»)
Нижняя система (также называемая беседкой) состоит из соединённых между собой пояса и ножных обхватов.[
Нижняя система может быть с регулировкой ножных обхватов или без регулировки ножных обхватов.
Именно нижняя система является наиболее популярным среди скалолазов видом страховочных систем.

Полная система (комбинированная)
Полная система состоит из пояса, ножных и плечевых обхватов.
Полная система может быть раздельной, то есть состоять из грудной обвязки и беседки, соединённых между собой блокировкой.
Полная система редко используется в скалолазании по причине меньшего комфорта по сравнению с нижней страховочной системой, а также большей массы системы, однако она более безопасна, так как полностью исключает выпадение скалолаза из обвязки при переворачивании вниз головой и резком рывке. Полная система ежегодно используется в качестве обязательной на этапе Кубка мира в г. Валь Даон (Италия).
В спортивном горном туризме и альпинизме использование полной системы является основным элементом безопасности при работе с веревкой, и в большинстве случаев обязательно.[1] Это связано с тем, что спортсмен передвигается по сложному рельефу с рюкзаком, и одной только грудной обвязки или беседки недостаточно для обеспечения безопасности при срыве.

Петельки по бокам системы («балконы»)
По бокам пояса беседки часто вшиты небольшие петельки (также их называют «балконами»). Они предназначены для развески снаряжения, как правило, набора оттяжек. Скалолаз при прохождении трассы последовательно снимает с обвязки оттяжки, вщёлкивает их в шлямбуры и прощёлкивает в оттяжки свою верёвку. Эти петельки нельзя использовать как грузовые, как правило, они выдерживают не более 5—10 кг.

1.4 Прусик
Прусик (узел Прусика) — один из схватывающих узлов. Может завязываться репшнуром диаметром 6—7 мм вокруг 9—14 мм основной верёвки, обеспечивая тем самым страховку альпиниста. По мере подъёма или спуска передвигается рукой. В случае срыва узел затягивается на страховочной верёвке и предохраняет альпиниста от падения. Срабатывает при нагрузках в любом направлении. Кроме страховки прусик может быть применён и непосредственно при подъёме по верёвке (используется как жумар). Плохо работает на мокрой и обледенелой опоре. Снижает среднюю прочность верёвки в пределах 46,9—26,55 % (при сухой верёвке — 69,17—3,5 %; при мокрой — 67,3—70,4 %; при мёрзлой — 53,1—54,3 %).

Ошибки
- при передвижении узла по верёвке узел зажимается в ладонь. В этом случае при срыве рука рефлекторно сжимается вместе с узлом и узел не схватывает веревку. Торможение происходит только за счёт силы руки, что приводит к полному перетиранию прусика, ожогам руки, неконтролируемому спуску и, как результат, к падению.
- Передвигать узел необходимо толкая его вниз или вверх по верёвке, а не обхватывая его; второй виток идёт в обратном направлении по отношению к первому;
- концы витков вспомогательной верёвки не выходят из середины узла;
- вяжется из верёвки большего или равного диаметра, чем диаметр опорной;
- вяжется всего один виток, когда узел используется для подъёма, страховки или при больших нагрузках. Один виток практически всегда означает протравливание и в ряде случаев (например, жёсткая основная верёвка, основная верёвка под натяжением, обледеневшая верёвка) может привести к неконтролируемому спуску. Часто протравливают даже 2 и больше витков;
- при подъёме на прусиках узел поднимается по верёвке по мере подтягивания его вверх за свободные концы. Это приводит к тому, что образуются перехлёсты, которые будут мешать ослабить узел после нагрузки. Узел нужно толкать по верёвке, а не тянуть и не обхватывать;
- для подъёма используется один и тот же репшнур в течение длительного времени. Это приводит к его перетиранию. Необходимо осматривать репшнур перед и после использования.
- длина прусика берется больше длины вытянутой руки. В этом случае при срыве и повисании на прусике дотянуться до него крайне сложно, а при экстремальных погодных условиях, травмах и обморожениях — практически нереально

1.5 Оттяжка

Оттяжка — петля из прочной капроновой ленты разной длины.

Применение в альпинизме
В альпинизме применяется в тех случаях, когда верёвку надо отодвинуть от точки страховки чтобы спрямить путь верёвки, например, когда есть опасение, что закладка на промежуточной точке страховки вылетит из трещины при нагрузке.
Иногда в качестве оттяжки применяют петлю из верёвки (узел грейпвайн)

Применение в скалолазании
В скалолазании применяется для подготовки трасс в лазании на трудность. Один карабин оттяжки вщёлкивается в болт, закреплённый на искусственной стене, а во второй (нижний) карабин спортсменом, поднимающимся по трассе, прощёлкивания страховочная верёвка для создания точек страховки.
В лазании на скорость оттяжка может применяться в качестве точек верхней страховки.

Швы на оттяжке обычно из ниток контрастного цвета, чтобы визуально легко контролировать их целостность.

2. Снаряжение для проведения спусков и подъёмов.
Спусковое (тормозное) устройство — специальное приспособление для спуска (дюльфера) по верёвке, применяемое в альпинизме. Страховка обеспечивается созданием дополнительного трения при прохождении верёвки через элементы устройства.

Материалы
Спусковые устройства изготавливаются из лёгких сплавов литьём или фрезерованием. В промышленном альпинизме, где вес не является критичным, спусковые устройства могут изготавливаться из стали.

Виды
Существует большое количество спусковых устройств, среди которых можно выделить:

Восьмерка — наиболее простое устройство.

Лепесток (устройство) Гри-гри (устройство)

I'D — наиболее безопасное устройство, стопорящееся при превышении допустимой скорости спуска.

Реверсо (устройство)

Лесенка (устройство)

Букашка (устройство)

Шайба Штихта Клин (устройство)

Tuba — позволяет осуществлять длительные спуски с прохождением узлов.

Cinch — самостопорящееся спусковое устройство, позволяющее в том числе при необходимости поднимать себя поджумариванием.

и др.

Рассмотрим из этих устройств несколько, наиболее популярных.

Жумар (правильнее — жюмар) — элемент снаряжения альпинистов, спелеологов, спасателей и скалолазов, применяемый в верёвочной технике для подъёма по вертикальным перилам. Жумар представляет собой механический зажим кулачкового типа[1] для подъёма по верёвке. Название устройства происходит от названия швейцарской фабрики-производителя «Jümar».
и др.

Конструктивные особенности
В основе конструкции жумара лежит эксцентрик (у эксцентрика расстояние от оси вращения до рабочей поверхности неодинаково). При движении жумара вверх по верёвке, этот эксцентрик (кулачок) с шипами свободно скользит по верёвке. При тяге жумара в обратную сторону кулачок с шипами упирается в верёвку и прижимает её к внутренней стенке жумара, блокируя движение. Это даёт возможность использовать жумар для подъёма по верёвке. Жумар также может применяться и как фиксирующее устройство при подъёме грузов, при условии отсутствия динамических рывков[2].
Стандартные жумары имеют гарантированную прочность в штатном режиме работы не менее 4 кН (400 кгс). Чтобы не портить верёвку, рабочие нагрузки на него не должны превышать 150—250 кгс. Зажим, как правило, работает на верёвках диаметром от 8 до 12 мм (в засимости от фирмы-производителя). При работе на грязных, обледенелых верёвках возможно проскальзывание жумара.
Большинство жумаров имеют дополнительные точки для крепления карабинов (как правило две или три).
Жумары сильно портят веревку, особенно динамическую.

Применение жумаров
Жумар нельзя использовать как основное средство страховки, если возможна большая динамическая нагрузка при срыве. Если человек после срыва пролетит хотя бы 1-2 метра до момента срабатывания жумара на страховочной верёвке, вероятность разрезать жумаром верёвку быстро возрастает. Для основной страховки необходимо использовать специальные устройства, не имеющие зубцов на кулачке. Например, гри-гри, десантер или специальные зажимы фирмы Petzl. Благодаря тому, что у этих устройств отсутствуют зубцы, вероятность перебить верёвку — очень низкая. Однако в при нагрузке выше критической (примерно 200 кгс) возникает протравливание верёвки. Тем не менее, это свойство очень полезно при серьёзных срывах — верёвка протравливается, и тем самым рывок амортизируется.
Одна из распространённых ошибок среди начинающих скалолазов состоит в том, что жумар вплотную доводят до узла или карабина, на котором держится несущая верёвка. В этом случае движение жумара невозможно ни вперёд (так как мешает узел), ни назад (жумар так устроен, что он может продвигаться только вперёд). Чтобы снять жумар с верёвки, его нужно немного продвинуть вперёд, чтобы разгрузить кулачок, а этому мешает узел или карабин. Единственный способ снять жумар с верёвки — всё-таки как-то продвинуть его вперёд. Человеку без опыта это сделать очень сложно.
Cтремясь как можно быстрее решить эту проблему, новичок вяжет стремя (или цепляет второй жумар) и выходом на ноге разгружает грудной жумар. Но в момент снятия грудного жумара с верёвки, человек оказывается без страховки, стоя только одной ногой в стремени — а это крайне опасно и может привести к падению.

При использовании жумаров следует придерживаться следующих правил:

- Всегда оставляйте свободное пространство от жумара до точки крепления верёвки (10-20 см);

- Всегда блокируйте жумар карабином, простегнув карабин в верхнее отверстие на жумаре (на рисунке карабин простёгнут в нижнее отверстие), при этом карабин должен охватывать веревку. Такой прием поможет избежать возможных отказов в работе жумара при неправильном его положении на верёвке, особенно при прохождении перегибов, карнизов и др. неровностей рельефа, и, что не менее важно, исключит возможность самопроизвольного выстёгивания жумара из веревки (такое иногда бывает).

- Не используйте жумар как основное средство страховки, если есть вероятность сильного рывка при срыве. Срыв с высоты более 2 м может перебить верёвку.

- При покупке жумара обратите внимание, для какой руки (левой или правой) он предназначен;

- Жумары не рекомендуется использовать на динамической веревке из-за её быстрого износа;

- У отечественных жумаров (фирмы «Альтурс») для отвода кулачка большим пальцем при снятии жумара с верёвки используется завинчивающийся рычажок. При интенсивном использовании этот рычажок может выкрутиться и упасть вниз, тем самым жумар становится или бесполезным или крайне неудобным в использовании. Его снятие с верёвки будет представлять серьёзную опасность для рук.

- Хранить жумар нужно с защелкнутым кулачком, иначе прижимающая кулачок к веревке пружина растянется, и жумар будет проскальзывать. Во время продвижения по веревке не кренить жумар в плоскости рамки (корпуса), так как при этом могут происходить проскальзывания.

Гри-гри́ — приспособление для организации страховки и скоростного спуска (дюльфера) в альпинизме и скалолазании. Устройство разработано и запатентовано французской фирмой Petzl.

Принцип действия
Верёвка огибает круглый маховик с эксцентриком. Под действием нагрузки (на фото слева: нагрузка должна прикладываться к концу верёвки, уходящему вправо, на крышке есть соответствующие пиктограммы) маховик поворачивается вокруг своей оси и прижимает веревку к корпусу устройства. При резком рывке блокировка происходит практически мгновенно, однако при плавной подаче верёвка протравливается свободно. Устройство снабжено рычагом, который соединён с маховиком. Если верёвка заблокирована в устройстве, то, потянув за рычаг, можно ее разблокировать. Углом поворота рычага можно контролировать скорость протравливания верёвки через устройство.
Гри-гри имеет небольшой размер и малый вес (около 225 г) и позволяет работать с верёвками диаметром 10—11 мм.
По сравнению с другими спусковыми приспособлениями, например, с восьмёркой, обладает несколькими преимуществами: под нагрузкой устройство блокируется автоматически, не скручивает веревку во время протравливания. Минус Гри-гри при спуске на грязной веревке возможны торможения.

I’D (ай-ди) — разновидность страховочно-спусковых устройств, разработанных фирмой Petzl. Является дальнейшим развитием гри-гри, так же снабжено эксцентриком, имеет защиту от неправильной заправки верёвки, однако применяется в основном в промышленном альпинизме и предназначено для работы с верёвками диаметром 10—13 мм. Масса устройства — около 530 граммов. Управление скоростью спуска осуществляется с помощью рукоятки.

Большим отличием от «гри-гри» является функция «анти-паник»: в случае чрезмерного нажатия на рукоятку управления спуском, если скорость спуска превышает 1,5 м/с, устройство блокируется и спуск прекращается. Существует разновидность I'D с кнопкой встроенной в рукоятку, которая позволяет регулировать скорость спуска: при спуске кнопка поджимается большим пальцем, и при увеличении скорости ответная реакция кнопки возрастает. По величине её реакции можно судить о скорости спуска и сохранять её максимальное значение без риска блокировки устройства.

Восьмёрка — приспособление для организации страховки и скоростного спуска (дюльфера) в альпинизме, скалолазании и спелеологии.

Материалы и типы
Как правило, это металлическая (сплавы алюминия или сталь) литая деталь, повторяющая по форме цифру восемь. Два кольца неразрывно связаны друг с другом, одно меньше другого в полтора раза с диаметром внутренней окружности до 50 мм.
Согласно требованиям UIAA, восьмёрка должна выдерживать нагрузку 2500 кг.
В промышленном альпинизме удобнее использовать восьмёрку с усами (рогами, клыками) — по большему кольцу предусматриваются клыки, на которые можно обвязать верёвку в две-три петли. Это делается для фиксации на/по верёвке. Восьмёрки без клыков считаются спортивными (скоростными), восьмёрки с усами применяются повсеместно (альпинизм, промышленный альпинизм и в других областях).

Использование
Из-за большого трения восьмёрка увеличивает усилие на верёвке в 4-20 раз. Например, если удерживать верёвку руками перед восьмёркой с силой 25 кг, то за восьмёркой усилие будет 200 кг, при усилии захвата руками 50 кг — 300 кг.

Туризм в Башкирии

Меню сайта

Категории каталога

Форма входа

Поиск

Друзья сайта

Наш опрос

Статистика